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GEOGRAFIA - ITALIA - LIGURIA
Settecento, tra Rococò e Neoclassicismo
La dipendenza culturale dalla Francia, in gran parte conseguente al
bombardamento navale del 1684 e riscontrabile in molteplici campi, in
architettura raggiunse l'apice poco dopo la metà del secolo, con il Palazzo
Durazzo Bombrini eretto a Genova Cornigliano da Pierre Paul de Cotte, grandiosa
residenza parigina trasferita alla foce del Polcévera, con notevoli innovazioni
strutturali e abitative. Scaduto il Rococò, gli anni Settanta e Ottanta del
Settecento vissero intensamente l'affermarsi del neoclassicismo, con nuove
costruzioni e ammodernamenti di palazzi e giardini, in città e in villa, avviati
da Charles de Wailly e poi condotti da Andrea Tagliafichi, Gregorio Petondi,
Giambattista Pellegrini e altri nomi. Il lombardo Simone Cantoni ricostruì il
corpo centrale del Palazzo ducale devastato dall'incendio del 1777. Suo fratello
Gaetano innalzò nel 1781 il Duomo di Porto Maurizio.Alla fine dell'antico
regime, la scena genovese fu dominata fino al 1835 da Carlo Barabino, architetto
e urbanista che gestì l'avvio della città moderna, con piani regolatori e vari
edifici, tra cui il teatro Carlo Felice e l'adiacente sede dell'Accademia di
Belle Arti, istituzione fondata nel 1751 dall'aristocrazia illuminata che, con
donazioni dalle proprie quadrerie, la dotò di un museo via via ampliato, per lo
studio degli allievi.
Il Meteo
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Architettura e urbanesimo: le forme del moderno
Nello sviluppo ottocentesco e di primo Novecento, il capoluogo e gli altri
centri della regione - dopo un iniziale richiamo alle forme degli antichi
palazzi patrizi ridotte a superficiali decorazioni per caseggiati borghesi -
adottarono la variegata gamma di soluzioni architettoniche e decorative comuni a
molte aree italiane e straniere, muovendosi tra stili storici, eclettismo e
liberty, con esiti interessanti ma di non particolare originalità. Tra le poche
eccezioni, le fantasmagoriche e spregiudicate creazioni del fiorentino Gino
Coppedè, nel Castello Mackenzie di Genova e in altre ville e palazzi. Due belle
piazze genovesi degli anni Trenta sono emblematiche degli opposti orientamenti
dell'architettura italiana alla vigilia della seconda guerra mondiale: piazza
della Vittoria, di Marcello Piacentini, richiama con retorica enfasi non priva
di eleganza le aspirazioni del regime alla romanità imperiale; piazza Rossetti,
di Luigi Carlo Daneri, propone con raffinatezza la semplice attualità del
razionalismo europeo. Nel panorama architettonico contemporaneo, gli ultimi
decenni hanno espresso opere di rilievo, oggetto di appassionati dibattiti. Fra
i tanti esempi, a Genova si possono citare i musei di Albini e Helg; il viadotto
sul Polcévera di Morandi e Cherubini; le ricostruzioni dello stadio Ferraris
(Gregotti), del teatro Carlo Felice (Rossi, Gardella, Reinhart) e del complesso
di S. Silvestro per la nuova facoltà di Architettura (Gardella, Grossi Bianchi);
la progettazione del Centro di S. Benigno, dello studio americano "S.O.M"; la
ristrutturazione del Porto Antico per l'Expo'92 di Renzo Piano. Il secolo XIX
era stato anche il periodo della scoperta della Liguria da parte delle élites
straniere attratte dall'ambiente e dal clima, di cui rimangono molteplici
testimonianze. Il parco di Villa Pallavicini a Genova Pegli, inaugurato nel
1846, fu concepito non più solo per privato diletto, ma come attrazione
turistica di fantastica scenograficità. Quasi al confine con la Francia,
l'inglese Thomas Hanbury avviò nel 1867 un importantissimo parco di
acclimatazione di piante esotiche. Bordighera presenta architetture di Charles
Garnier, l'autore dell'Opéra di Parigi. A Sanremo il soggiorno della zarina
Maria Alexandrovna nel 1874 è ricordato dalla chiesa russa del Cristo Salvatore,
disegnata da A.V Scusev, progettista del Mausoleo di Lenin. Una straordinaria
presenza di arte orientale in Italia si deve a Edoardo Chiossone, che donò al
Comune di Genova le collezioni raccolte nel lungo soggiorno giapponese
(1875-98), poi integrate da ulteriori acquisizioni ed esposte in un moderno
museo.Altri musei documentano pittura e scultura degli ultimi due secoli, di
autori sia liguri sia forestieri, nel variegato panorama dell'arte moderna e
contemporanea, contemplata e promossa anche da varie gallerie private. Tra i
musei d'ultima generazione emerge l'"Amedeo Lia" di La Spezia, frutto del
mecenatismo di un collezionista d'arte antica. Parallelamente allo sviluppo del
nuovo, già nel secondo Ottocento si era affermato l'interesse per le memorie del
passato, con l'inizio di ricerche e restauri che - dapprima ad opera di Alfredo
D'Andrade e con libertà oggi impensabili - hanno restituito immagini di un
Medioevo perduto e in buona parte reinventato, ma di grande fascino: citiamo
Palazzo S. Giorgio, porta Soprana e S. Donato a Genova; S. Paragorio a Noli e ad
Albenga il Battistero. Con criteri diversi, il recupero dell'antico prosegue ora
insieme alle nuove realizzazioni, accompagnando le città verso il futuro.
I PARCHI CULTURALI
Non sono parchi come tutti gli altri, con un territorio delimitato e dei confini
precisi, ma sono parchi virtuali, luoghi della mente. I Parchi culturali hanno
l'ambizione di spostare l'attenzione verso una maggiore consapevolezza e
conoscenza di un territorio ricco sia dal punto di vista storico e
architettonico che naturalistico e culturale.Parco
Culturale Riviera dei Fiori-Alpi Marittime
Il Parco interessa il territorio di tutta la provincia di Imperia e guarda con
attenzione alla vicina Francia, in particolare alla regione di Nizza con la
quale esistono storici legami. Copre un territorio molto vario: dalle spiagge di
famose località balneari come Sanremo e Bordighera agli oltre duemila metri
delle cime delle Alpi Marittime. Un territorio che presenta numerosi motivi di
interesse: naturalistici, storici ed artistici. Un territorio molto conosciuto
che però, e forse proprio per questo, può riservare piacevoli sorprese. Italo
Calvino è nato a Cuba, ma è cresciuto a Sanremo, una città da cui si è
allontanato dopo la seconda guerra mondiale per trasferirsi a Torino, poi a
Parigi e a Roma; una città, Sanremo, dalla quale non è mai riuscito a liberarsi,
quasi un'ossessione per lo scrittore che aveva sempre presente la Liguria nel
suo immaginario quando si accingeva a scrivere. In questi luoghi sono ambientati
quasi tutti i primi racconti e romanzi, tra cui Il barone rampante. Un
itinerario calviniano a Sanremo conduce il visitatore in giro per la città nei
posti frequentati dallo scrittore - la villa dove è cresciuto, la scuola, il
cinema, la passeggiata Imperatrice - ma anche nei luoghi descritti da questo
autore, ormai non più ligure né italiano, ma di fama internazionale. Imperia è
forse meno conosciuta di Sanremo, ma è altrettanto invitante con uno dei centri
storici più conservati della costa, il Parasio. In più ha avuto un ruolo di
rilievo nella letteratura del Novecento. L'industria Sasso, oltre che produrre
olio, divenne un luogo d'incontro letterario, tramite la rivista "La Riviera
Ligure", alla quale collaborarono, sotto la guida dal poeta Mario Novaro, figlio
del fondatore dell'oleificio, i migliori scrittori e poeti della prima metà del
Novecento, tra cui Pascoli, Pirandello, Capuana, Deledda, Alvaro, Ungaretti,
Campana, Rebora, Saba, Sbarbaro e Boine. Due itinerari, che si snodano tra Diano
Marina, Oneglia e Porto Maurizio, conducono sulle tracce lasciate dalla famiglia
Novaro e da Giovanni Boine. Il patriota Giovanni Ruffini, invece, ha ambientato
tra Bordighera e Taggia il primo romanzo che descrive la Riviera.Aveva una
casa a Taggia ma fu costretto a vivere in esilio in Gran Bretagna dove pubblicò
il romanzo Doctor Antonio, che fece conoscere le bellezze della Riviera
ai sudditi della Regina Vittoria che affluirono numerosi alla fine
dell'Ottocento. Un itinerario a Taggia conduce nei luoghi descritti e "vissuti"
dallo scrittore. Infine un pittore, il grande Claude Monet che trascorse dieci
settimane a Bordighera. Lungo questi itinerari il Parco organizza visite guidate
musicate ed animate con la presenza di attori e musicisti che accompagnano i
visitatori alla riscoperta di questi luoghi carichi di storia ed atmosfera.
Inoltre, ogni anno all'inizio dell'estate nei suggestivi giardini Hanbury,
adagiati sul promontorio della Mortola, ha luogo il Premio Hanbury, dove vengono
premiate opere dedicate alla botanica. è promosso dal prestigioso Premio
Grinzane Cavour che è stato il primo in Italia a concepire il progetto dei
parchi culturali.
Parco Culturale del Tigullio
Il Parco Culturale del Tigullio nasce nell'estate 1999, per creare un'ulteriore
occasione alla conoscenza dei luoghi e della cultura di tutto il territorio,
dalla costa all'entroterra, e offrire nuove opportunità a un turismo qualificato
e di cultura. Sono stati così predisposti numerosi percorsi, sulle tracce di
quelle presenze, attraverso reperti, testimonianze, opere, per condurre il
visitatore nei luoghi e nelle atmosfere che furono scelti da scrittori, artisti,
musicisti di tutto il mondo e di ogni tempo (Andersen, Cascella, Capote,
D'Annunzio, Dante, Duse, Freud, Gadda, Garibaldi, Hesse, Kandinskij, Kokoschka,
Lamartine, Manzoni, Marconi, Maupassant, Nietzsche, Petrarca, Picasso, Pound,
Quasimodo, Sbarbaro, Sibelius, Stendhal, Wagner, Yeats). Un ricco programma di
iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado contribuisce a radicare
nelle giovani generazioni del Tigullio un concetto del territorio fatto di
rispetto e valore.Parco Letterario Eugenio Montale
Per secoli gli abitanti di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e
Riomaggiore hanno vissuto isolati nei loro paesi. Secoli di povertà, di fatica,
di incursioni saracene: hanno ricamato le loro montagne che corrono ripide giù
verso il mare, costruendo muretti a secco e terrazze per coltivare olivi e
vigne, quelle "fasce" rubate ai pendii che, viste dall'alto, sembrano gironi
infernali. Certo Montale era un osservatore del tutto particolare. La casa che i
suoi genitori fecero costruire a Monterosso all'inizio del secolo, è proprio di
fronte alle cave del Mesco. Il poeta ci trascorreva le vacanze con la famiglia,
le sue estati da bambino. Passava ore affacciato alla balaustra del giardino. è
il paesaggio delle Cinque Terre fino a Portovenere, l'elemento a cui ricorrerà
spesso per costruire la sua poetica, un paesaggio invadente, sempre presente
nella memoria, dal quale cercherà di liberarsi senza riuscirci mai. Il Parco
Letterario Eugenio Montale, a cura della Fondazione Ippolito Nievo, cerca di far
rivivere al visitatore le emozioni intense che Montale ha fermato sulla pagina:
guide esperte accompagnano i visitatori tra le terrazze a picco sul mare, alla
ricerca delle tracce lasciate dal poeta, mentre alcuni attori leggono le sue
poesie.Parco Culturale Lerici
Golfo dei Poeti: già nel nome di questo spicchio di Liguria è racchiuso lo
spirito che anima gli itinerari letterari. Qui soggiornarono gli Shelley, e qui
il loro struggente rapporto d'amore ebbe fine: Percy B. Shelley morì annegato
vicino alle coste toscane, mentre Mary, l'autrice del "Frankenstein", lo
aspettava nella villa di San Terenzo, situata di fronte al mare. Qui trascorse
qualche giorno Lord Byron, qui scelse di fermarsi D.H. Lawrence, di qui è
passata Virginia Woolf.Parco Culturale Val di
Magra - Terra di Luni
La Val di Magra non è stata ancora presa di mira dal turismo di massa, anche se
è uno dei posti più incantevoli della regione. è situata al suo limite estremo,
laddove la Liguria si confonde con la Toscana. Il Magra, dopo essersi arricchito
della acque del Vara, sfocia nel mare vicino a Luni, un tempo splendente città
romana abbellita dal marmo delle Apuane. Le guide d'eccezione, che conducono il
visitatore a percorrere l'itinerario attraverso i borghi della valle arroccati
sulle colline, sono i classici Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio, Mary
Shelley ma anche i poeti e gli scrittori del Novecento come Ceccardo
Roccatagliata Ceccardi, Eugenio Montale, Elio Vittorini, Marguerite Duras,
Simone de Beauvoir, Vittorio Sereni, Franco Fortini, Giorgio Bassani, Mario
Soldati, Mario Tobino, Giovanni Giudici, Maurizio Maggiani e l'editore Giulio
Einaudi. L'itinerario parte da Ameglia e si conclude a Romito, attraversando
Montemarcello; il monastero dei Benedettini di Santa Croce del Corvo visitato da
Dante; Bocca di Magra, "posto di vacanza" degli intellettuali che hanno fatto la
storia letteraria del dopoguerra; Fiumaretta, dove c'era un tempo la pista da
ballo descritta da Marguerite Duras; Luni, decantata dai grandi poeti della
tradizione; Ortonovo, il borgo immerso negli ulivi fonte d'ispirazione del poeta
Ceccardo; Castelnuovo Magra, il paese di cui Maurizio Maggiani ha descritto la
storia e Mario Soldati la cucina e i vini; Sarzana, delle cui bellezze parla
Guicciardini e Mario Soldati; e poi Ponzano, Santo Stefano, Vezzano dove Mario
Tobino ha ambientato La Brace dei Biassoli; Masignano dove prendono il
sole le vigne predilette da Soldati; Arcola e Trebiano descritti da Simone de
Beauvoir.
LE CITTÀ
Genova
(604.732 ab.). La città di
Genova, capoluogo della Liguria, si trova nel punto più interno del golfo
omonimo ed è disposta ad anfiteatro digradante dalle colline verso il mare.
Importante per l'economia della città è il porto che alimenta una notevole
attività commerciale e industriale. Fra le principali industrie sono quelle
siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, tessili, alimentari, i cantieri navali,
le raffinerie, gli stabilimenti chimici e farmaceutici.
STORIA.
Le origini della città di Genova sono antichissime e ancora oscure. Di certo
si sa che fu fondata dai Liguri, popolazione costituita da famiglie isolate che
si riunivano soltanto per difendersi dagli attacchi nemici. Il suo nome pare
derivi dalla parola celtica genua, adito o entrata, in quanto sbocco sul
mare e via d'accesso verso l'alta Italia e l'Europa centrale. La storia della
città ha avuto inizio nel 205 a.C., anno in cui il cartaginese Magone, fratello
di Annibale, la invase dal mare e la saccheggiò, distruggendola, a causa della
sua amicizia con Roma. Due anni dopo furono proprio i Romani del pretore Spurio
Lucrezio a portare a Genova 8.000 lavoratori allo scopo di riedificare la città,
ingrandirne il porto e dotarla di una cinta muraria di protezione. Per questo
motivo Genova restò fedele a Roma e diventò il centro commerciale e marittimo
della Liguria. Rimasta indipendente, anche dopo le invasioni barbariche, per
aver offerto asilo politico ai profughi lombardi e al vescovo di Milano, Genova
fu conquistata e distrutta dal longobardo Rotari nel 641 e in seguito (773) fece
parte dell'Impero di Carlo Magno, sempre godendo di notevoli privilegi. Normanni
e Saraceni ebbero spesso mire sull'importante porto ligure, tanto che questi
ultimi attaccarono la città in forze nel 934. Genova si difese con coraggio e
scacciò gli invasori, i quali però, a due soli anni di distanza, raggiunsero la
città con un flotta ancora più imponente, la attaccarono, la saccheggiarono e
fecero numerosi prigionieri. I Genovesi non si diedero per vinti e inseguirono i
Saraceni fino all'isola dell'Asinara, ritornando in possesso dei beni e
liberando i prigionieri.
Il Medioevo è un periodo importante per la città, soprattutto per un evento
storico eccezionale: le crociate. Intraprendenti e coraggiosi, i Genovesi
parteciparono alle spedizioni in Terra Santa con notevole impeto, spinti anche
dal desiderio di conquistare nuovi mercati in Oriente. A guidarli fu Guglielmo
Embriaco (1099) che con la sua intelligenza contribuì efficacemente
all'espugnazione di Gerusalemme. Nel 1155 Genova edificò una nuova e più
imponente cinta muraria per difendersi da possibili attacchi di Federico I di
Svevia, detto "il Barbarossa", il quale nel 1062 venne a patti con la città in
cambio di un aiuto contro i Normanni. Nuove imprese furono inoltre attuate dai
Genovesi contro i Mori di Spagna e di Barberia, imprese che si conclusero nel
1231 con le vittoriose battaglie di Almeria e Majorca. In questo periodo e fino
al 1339, anno in cui fu eletto doge Simone Boccanegra, Genova fu caratterizzata
dall'instabilità politica causata dalla rivalità fra le numerose famiglie nobili
della città, ciascuna delle quali aveva una piccola porzione dell'abitato con i
suoi palazzi, la sua piazzetta e la sua chiesa. Si passò così, alternativamente,
dalla "Compagna" comunale ai consolati, dai governi dei podestà stranieri a
quelli dei dogi, sempre sotto gli altalenanti protettorati di Milano e della
Francia. Nonostante ciò, comunque, Genova rimase sempre uno dei massimi centri
commerciali ed economici d'Europa, grazie al suo popolo di navigatori e di
mercanti appassionati e spregiudicati.
Il Cinquecento è anche noto, nella storia d'Europa, come il "secolo dei
genovesi".
In questo periodo, infatti, la potenza finanziaria della città e la sua
situazione politica erano tali da farne una vera e propria potenza di livello
europeo, capace di prestare denaro ai maggiori governi, dalla curia romana
all'Impero spagnolo, alle grandi corti europee. Tutto ebbe inizio nel 1528,
quando Andrea Doria, detto "il Principe", stanco di servire la Francia, che
aveva allora la sovranità su Genova, si appoggiò all'imperatore Carlo V, allestì
una flotta di dodici galee e conquistò la sua città. Da quel momento iniziò un
periodo di grande splendore e ricchezza per "la Superba", anche grazie a una
ritrovata tranquillità politica e all'eliminazione delle numerose fazioni
avverse che da tempo si contendevano il potere. Dal 1528 al 1797, anno della
definitiva caduta della Repubblica di Genova, non si ebbero più dogi perpetui,
ma ogni doge stava in carica due anni. Ricca, importante e libera, come sempre
aveva voluto essere, nel Cinquecento Genova si abbellì di straordinari edifici e
di opere d'arte di grande valore. Lavorarono in città figure artistiche di
grande livello come Pierin del Vaga, Galeazzo Alessi, Luca Cambiaso e Rubens.
Del 1626-32 è l'edificazione dell'ultima e più possente cinta muraria genovese,
progettata fra gli altri da Ansaldo de Mari e G.B. Baliani, eretta per
proteggere efficacemente la città dalle preoccupanti aggressioni dei Savoia.
Pochi decenni più tardi (1684) Genova fu oggetto di un bombardamento via mare da
parte dei Francesi, mentre nel 1815 cadde sotto il potere del Regno di Sardegna.
Durante tutto l'800 Genova vive un periodo di opacità, soprattutto dal punto
di vista intellettuale, culturale e finanziario, ma nei salotti delle ville del
genovesato iniziano a farsi breccia quei discorsi di libertà fondamentali per la
nascita dell'Italia unita. Mazzini, Garibaldi, Cavour, questi i nomi dei
personaggi storici che hanno dato vita all'unità del Paese. La storia successiva
della città è strettamente legata a quella d'Italia, con lo scoppio della prima
guerra mondiale, l'avvento del fascismo - con la realizzazione della Grande
Genova (1926) - e con il secondo conflitto mondiale del quale la città porta
ancora tracce indelebili. Nel '900 Genova perde un po' del suo carattere
prettamente mercantile e, in particolare nel secondo dopoguerra, si rivolge, non
senza reticenze, all'industria. Sorgono ferriere, acciaierie, industrie di base
e zuccherifici, mentre riprende vigore l'importante settore della cantieristica
navale. L'industria pesante resta comunque la più importante per tutta la
seconda metà del secolo. In questo periodo la città si espande occupando le due
valli laterali, Bisagno e Polcevera, e la costa, e raggiungendo, negli anni
Trenta, i 239 kmq.
ARTE.
Stretta tra il mare e le colline appenniniche, la città ha assunto una
particolare conformazione urbanistica estesa in lunghezza che alterna slarghi di
ampio respiro (le signorili piazze della Vittoria, De Ferrari e Corvetto) a zone
anguste intersecate da vicoli tortuosi, i tipici carugi. Il ricco patrimonio
monumentale genovese si nasconde proprio qui, nel cuore della città bassa
attorno al porto, dove ancora si può cogliere il vero volto popolare della vita
cittadina.
Il Medioevo è rappresentato dalle chiese di San Donato, romanica (1189), di
S. Giovanni di Pré (XII sec.), di Santa Maria di Castello, romanica, con due bei
chiostri quattrocenteschi, di San Luca (1138), S. Stefano, risalente al X sec.,
Sant'Agostino, (1260 circa) gotica, S. Matteo in stile romanico-gotico e interno
rinascimentale (nella cripta, tomba del celebre ammiraglio Andrea Doria). La
Cattedrale di S. Lorenzo, consacrata nel 1118, reca nella facciata evidenti
influssi francesi (portali e rosone) e pisani (paramento a bande bianco-nere).
Da visitare il Tesoro, che annovera tra i pezzi più importanti anche una coppa
romana (I sec. d.C.) in vetro (Sacro Catino), identificata dalla tradizione col
Santo Graal. Fanno parte dell'antico tessuto urbano medioevale anche il Palazzo
San Giorgio (1260), le Case dei Doria, che si affacciano sulla piazzetta San
Matteo, Porta Soprana (1155) con il chiostro di S. Andrea (XII sec.) e la
piccola Casa di Colombo dove si ritiene sia vissuto il grande navigatore. Il
periodo di maggior splendore per quanto riguarda la costruzione di nuovi palazzi
residenziali per le famiglie patrizie più in vista della città è quello
rinascimentale. Tra il XVI e il XVII sec. sorgono infatti i sontuosi palazzi
Cambiaso, Parodi, Doria, Doria Tursi, Cataldi, Palazzo Bianco (ampliato e
rimaneggiato nel XVIII sec., è sede di una notevole Pinacoteca con opere
soprattutto fiamminghe e locali), Palazzo Rosso (anch'esso ospita
un'interessante Galleria, celebre per le collezioni di ritratti di Van Dyck e
dipinti di Caravaggio, Veronese, Tiziano). La Galleria Nazionale d'Arte Antica
ospitata nei saloni di Palazzo Spinola (esempio fulgente di dimora gentilizia
genovese) vanta tra i capolavori esposti un Ecce Homo di Antonello da
Messina e la Madonna in preghiera di Joos van Cleve. Nel XVII sec. la
famiglia Balbi aprì la propria strada monumentale con sontuosi edifici tra cui
spicca il Palazzo reale, divenuto proprietà dei Savoia nel 1824 e sede di un
Museo d'Arte. Eleganti esempi di architettura e decorazione barocche sono le
chiese di S. Siro (rifacimento di una costruzione del X sec.); di S. Caterina,
di S. Luca, con interno completamente affrescato, e della SS. Annunziata del
Vastato la cui facciata è opera di C. Barabino. Da non dimenticare una visita
all'ottocentesco Cimitero di Staglieno, (vi è sepolto Giuseppe Mazzini), al
Palazzo dell'Accademia Linguistica di Belle Arti (1831) del Barabino con
Pinacoteca; al Museo Chiossone di arte orientale e al Palazzo ducale, con
facciata neoclassica di Simone Cantoni (1806).
Piazza della
Vittoria a Genova
Genova:
chiesa di Santo Stefano
Tour virtuale
del porto di Genova (IE8)
LA PROVINCIA.
La provincia di Genova (873.604 ab.; 1.838 kmq) comprende il versante
meridionale e parte del versante padano dell'Appennino Ligure ed è bagnata dal
Mar Ligure. Prodotti principali dell'agricoltura sono frutta e ortaggi, vino,
olio, agrumi, cereali e foraggi. Le industrie, per lo più concentrate nel
capoluogo, sono quelle meccaniche, tessili, chimiche, alimentari, delle
costruzioni navali. Sono anche presenti cave di marmo, di ardesia, e di lavagna
nonché giacimenti di pirite, rame e manganese. È tuttora presente la tradizione
artigianale della lavorazione dell'oro, dell'avorio, del tombolo, del macramé, e
delle sedie. Altra importante risorsa è il turismo, sviluppato soprattutto nelle
stazioni balneari di fama internazionale e nelle località climatiche. Fra i
centri principali ricordiamo Arenzano, Bogliasco, Camogli, Cavi di Lavagna,
Chiavari, Cogoleto, Moneglia, Pegli, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita
Ligure, Sestri Levante, Sori, Zoagli.
Panorama di
Sori (Genova)
Luoghi di interesse
Acquario
Costruito in occasione di Expo '92, cinquecentesimo anniversario della scoperta
del Nuovo Mondo, nell'area del porto Antico, l'Acquario di Genova fu progettato
per la parte esterna dall'architetto genovese Renzo Piano e per gli interni
dallo statunitense Peter Chermayeff. Aperto al pubblico il 15 ottobre 1993, è il
più grande acquario d'Europa, e ogni anno accoglie circa 1.200.000 visitatori
con le sue 71 vasche e i suoi 10.000 metri quadrati. Questi ultimi comprensivi
della Grande Nave Blu dove a pesci e crostacei si affiancano rare varietà di
rettili e piante provenienti dal Madagascar. L'Acquario di Genova è una
struttura in continua evoluzione: i popolamenti e gli allestimenti delle vasche
sono rinnovati costantemente. La sua missione è di sensibilizzare il pubblico
alla conservazione e gestione razionale degli ambienti acquatici. Particolare
attenzione viene dedicata al mondo della scuola, con attività didattiche ed
educative conformi ai programmi ministeriali e realizzate in collaborazione con
gli insegnanti.Bigo
Ascensore panoramico, originariamente una gru montata sulle navi da carico, è
stato trasformato da Renzo Piano nel simbolo architettonico del porto Antico di
Genova, per offrire un panorama mozzafiato della città. Salendo su questo
ascensore panoramico si può osservare la città a 360 gradi: è possibile ammirare
la bellezza di Genova da un'altezza di 40 metri, grazie alla cabina rotante e
trasparente di questo spettacolare ascensore. Levandosi al di sopra delle usuali
prospettive la voce dell'accompagnatore richiamerà la vostra attenzione sulla
storia e sulle caratteristiche delle principali strutture presenti nell'area:
una panoramica sulla storia e sulla vita del famoso centro storico di Genova,
che si estende sino a comprendere l'ormai famosa sfera di Renzo Piano,
realizzata nel cuore del porto turistico, proprio di fronte all'acquario.
Casa di Cristoforo Colombo
In questa casa Colombo venne ad abitare, intorno all'età di 4 anni, nel gennaio
1455, e vi trascorse l'infanzia. Il 7 agosto 1473 suo padre Domenico la
vendette. La casa di Colombo fu ricostruita dopo il bombardamento del 1684, che
rase al suolo tre quarti di Genova. Oltre 10.000 bombe e proiettili furono
scaricati su di essa, per sei giorni, dalla flotta di Luigi XVI, al comando di
Abraham Duquesne. Nel 1887 la casa fu acquistata dal Comune di Genova, che da
allora ne assicura la conservazione. Numerosi restauri sono stati effettuati sia
nella casa sia nel quartiere dove essa si trova.
Cattedrale di S. Lorenzo
Più di mille anni da cattedrale: fondata nel sec. IX, fu preferita a S. Siro
perché racchiusa nella prima cinta muraria. All'inizio del sec. XII ne fu
avviata una ricostruzione in stile romanico: testimoniano tale fase, rimasta
incompiuta, i due portali laterali, detti rispettivamente di S. Giovanni -
accanto al Battistero - e di S. Gottardo, affacciato su via S. Lorenzo. Il Duomo
cominciò ad assumere l'aspetto odierno, prevalentemente gotico, nei primi
decenni del '200, con la realizzazione, da parte di maestranze normanne, del
primo ordine della facciata: caratterizzata, peraltro, da quel motivo a strisce
orizzontali bianche e nere assai comune nell'area tirrenica. A tale periodo
risalgono anche i due leoni stilofori e il cosiddetto arrotino, in
realtà una figura di santo con meridiana. Verso la fine del secolo venne
ultimato il secondo livello del fronte, con bifore; l'ordine superiore, ornato
da polifore e dal rosone, sarebbe stato aggiunto nel '400, così come la loggia
della torre sinistra. Il sec. XVI vide il completamento del campanile e la
costruzione della cupola, progettata da Galeazzo Alessi, mentre nel 1840,
conseguentemente all'apertura di via S. Lorenzo e all'abbassamento di livello
della piazza, fu aggiunta la scalinata, cui fanno cornice due leoni a firma di
Carlo Rubatto. L'interno, a tre navate, presenta sulla controfacciata un
notevole affresco del primo '300 (Giudizio Universale e Glorificazione della
Vergine). Sulla navata sinistra, subito dopo l'ingresso al Battistero, si
apre la Cappella di S. Giovanni Battista, con un raffinato frontale eseguito nel
1451 da Domenico ed Elia Gagini; si devono invece a Matteo Civitali e Andrea
Sansovino le statue al suo interno, che accoglie anche l'urna delle presunte
ceneri del santo (inizio sec. XIII). In fondo alla navata, la Cappella Lercari è
ornata da affreschi a firma di Giovanni Battista Castello (Assunta,
Incoronazione di Maria, santi e profeti) e Luca Cambiaso (Sposalizio
della Vergine, Presentazione di Gesù al tempio), datati 1565-69. Nella
navata destra si segnala, oltre a un proiettile d'artiglieria caduto nella
cattedrale - e rimasto inesploso-durante un bombardamento del 1941 - una pala (Crocifisso
con Maria, Giovanni e S. Sebastiano) dipinta nel 1597 da Federico Barocci,
custodita nella Cappella Senarega. Certamente degni di nota anche il coro
ligneo, cui lavorarono Anselmo de' Fornari, Gian Michele Pantaloni e
Francesco Zambelli (1514-46), e gli affreschi sul catino absidale e nella volta
(S. Lorenzo che indica nei poveri il tesoro della Chiesa e Martirio del santo),
eseguiti nel 1622-24 da Lazzaro Tavarone.
La Città dei Bambini
La città dei bambini è il più grande spazio ludico-didattico-educativo esistente
in Italia per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni. La Città
dei Bambini di Genova è stata realizzata su concezione della Cité des Sciences
et de l' Industrie di Parigi. Sono 2.700 mq. realizzati e gestiti pensando ai
bambini. I percorsi, diversi a seconda delle età (3-5 anni e 6-14 anni),
propongono elementi espositivi statici e dinamici con i quali bambini e adulti
possono interagire per giocare e fare "piccole-grandi" scoperte divertenti e
utili alla loro crescita. La Città dei Bambini propone un metodo semplice: "fare
o fare insieme per scoprire ed apprendere mentre ci si diverte". I bambini hanno
l'opportunità di esplorare in sicurezza un piccolo mondo dove avere stimoli e
risposte utili ad ampliare il proprio orizzonte di conoscenze. L'adulto che li
accompagna è chiamato alla funzione di mediare questo incontro. Sarà la sua
sensibilità a fargli comprendere quando intervenire per spiegare e quanto stare
vicino ai piccoli senza dare risposte ma sostenendo l'attesa che permetta loro
di "trovare" risposte.Complesso di S. Maria di Castello
Sul sito della chiesa odierna era sorto un tempio paleocristiano, assurto nei
sec. X-XI al ruolo di concattedrale. Risale all'inizio del sec. XII, la
costruzione dell'attuale edificio romanico, con pianta basilicale a tre navate e
finto matroneo sopra gli archi: colonne e capitelli sono, in buona parte, romani
(sec. II-III) e di reimpiego. Nel 1441 papa Eugenio IV assegnò S. Maria di
Castello ai domenicani, che vi aprirono le cappelle delle grandi rasate
cittadine ed edificarono l'annesso convento; la costruzione della cupola - a
pianta ottagonale - data al secolo successivo. All'interno della chiesa si
segnala il Martirio di S Pietro da Verona nella quarta cappella destra, a
firma di Bernardo Castello (1597). I lavori di maggiore rilievo artistico, però,
sono racchiusi nelle sale dei Ragusei, dette così perché utilizzate, nei sec.
XVI-XVII, da mercanti originari dell'odierna Dubrovnik. Accessibili attraverso
la sagrestia (ingresso nel transetto destro), custodiscono, tra le altre opere,
una Madonna col Bambino di Barnaba da Modena e un'Incoronazione della
Vergine dipinta da Lodovico Brea (1513). Notevole interesse riveste anche il
convento: sul secondo dei tre chiostri affaccia la Loggia dell'Annunciazione,
con un superbo affresco eseguito nel 1451 da Giusto di Ravensburg. All'artista
tedesco si deve l'ideazione dell'intero impianto decorativo dell'ambiente, con
motivi a foglie fiammeggianti e tondi figurati. La Cappella Grimaldi, attigua
alla loggia superiore, custodisce il grandioso polittico dell'Annunciazione,
opera di Giovanni Mazone (1469). A sinistra della chiesa si innalza per ben 41 m
la Torre degli Embriaci del sec. XII: è l'unica sopravvissuta a un'ordinanza,
datata 1296, che limitava l'altezza di tutte le costruzioni cittadine.
Lanterna
Monumento simbolo della città, è stato nei secoli torre di segnalazione, di
guardia armata, palcoscenico di funamboli, prigione. Oggi è semplicemente la
"Lanterna": simbolo di Genova, unico faro ad identificare la città. Alta 76
metri, è costituita da una torre su due ordini di sezione quadrata, costruita in
pietra naturale delle cave di Carignano, con terrazza aggettante alla sommità
sia del primo che del secondo ordine. Secondo alcune fonti non ufficiali, nel
1128 venne edificata la prima torre, alta poco meno dell'esistente, con una
struttura architettonica simile all'attuale, ma con tre tronchi merlati
sovrapposti. Alla sua sommità venivano accesi, allo scopo di segnalare le navi
in avvicinamento, fasci di steli secchi di erica ("brugo") o di ginestra
("brusca"). Nel 1318, durante la guerra tra Guelfi e Ghibellini la torre subì
rilevanti danni alle fondamenta ad opera della fazione ghibellina; nel 1321
vennero effettuati lavori di consolidamento e venne scavato un fossato allo
scopo di renderla meglio difendibile. La prima lanterna venne installata nel
1326; la lucerna era alimentata ad olio di oliva. Per meglio identificare la
lanterna con la città, nel 1340 venne dipinto alla sommità della torre inferiore
lo stemma del Comune di Genova opera del pittore Evangelista di Milano.
Nell'assedio alla Briglia - forte fatto costruire dal re Luigi XII durante la
dominazione francese su Genova, ubicato sullo stesso colle dove sorgeva la torre
del faro - la torre venne centrata dai colpi di bombarda sparati dagli insorti
genovesi e parzialmente demolita. Per trenta anni la bella torre rimase monca e
la sua brillante luce non fu più di aiuto ai naviganti. Solo nel 1543 venne
ricostruita e fu posta in opera alla sua sommità una nuova lanterna costruita
con doghe di legno di rovere e ricoperta con fogli di rame e di piombo fermati
con ben seicento chiodi di rame. Fu quella occasione che la torre assunse il suo
aspetto definitivo. Nel 1565 si ritornò a lavorare sulla cupola per renderla
stagna e nel 1681 si ricostruì la cupola con legno di castagno selvatico
calafatando il tutto con pesce e stoppa e ricoprendola con fogli di piombo
stagnati ai bordi sovrapposti. Nel 1684 durante i bombardamento di Genova
ordinato dall'Ammiraglio francese Seignelai per ordine di re Luigi XVI, un colpo
centrò la cupola distruggendone l'intera vetrata, che venne provvisoriamente
ricostruita; nel 1692, la vetrata venne modifica aggiungendovi un nuovo ordine
di vetri. A seguito dei ripetuti danni causati dai fulmini e dagli avvenimenti
bellici nel 1771 la torre venne incatenata a mezzo di chiavarde e di tiranti che
ancora oggi sono visibili all'interno. Nel 1778 venne dotata di impianto
parafulmine che fu realizzato dal fisico P.G. Sanxais e nel 1791 vennero
effettuati alla base della prima torre, lavori di consolidamento per renderla
più stabile. Dopo le lampade di metallo o di vetro a stoppino senza riflettore
prima e con riflettore metallico poi, nel 1840 venne posta in opera un'ottica
rotante su carro a ruote con lente di Fresnel il cui studio era stato eseguito
dal Piana. L'accensione del fuoco, ancora ad olio di oliva, con la nuova ottica
avvenne il 15 gennaio 1841. L'impianto si componeva di una lanterna del diametro
di 4 mt., di forma dodecagonale a 4 ordini di cristalli piani sul lato verso
mare mentre la parte verso monte, nel settore fra 110° e 290° era oscurata con
lamiere di rame di forma circolare.
Le principali caratteristiche della lanterna erano: luce bianca fissa con
portata fino a 15 miglia a cui erano sovrapposti splendori intervallati di 1
minuto visibili fino a 20 miglia circa. Nel 1881 il faro di Genova venne
potenziato in modo da ottenere la copertura della costa a Est fino al settore
del faro del Tino ed ad Ovest fino al settore del faro di Capo Mele. L'apparato
a riflettori metallici, in opera nella Lanterna dal 1841 venne sostituto con un
sistema ottico composto da otto pannelli lenticolari che con la sorgerne
luminosa alimentata con olio di oliva, fece aumentare di miglia 3.7 la portata
luminosa del faro. Nei 1913 il sistema ottico a pannelli venne sostituito con
una nuova ottica rotante sospesa in bagno di mercurio e avente un diametro di
1.840 mm costruita dalla ditta Henry Lepant di Parigi. La sorgente luminosa
posizionata nel fuoco dell'ottica, ancora a vapori di petrolio fu potenziata a
520.000 candele decimali. La rotazione dell'ottica era ottenuta da un congegno
ad orologeria e peso motore con autonomia di carica di 5 ore. Tale impianto
senza ulteriori modifiche restò in servizio fino al 1936, quando il faro, in
seguito all'elettrificazione, venne dotato di sorgente ad incandescenza con
potenza luminosa 745.000 candele decimali, che aumentò la potenza luminosa a
33,3 mgl ne fu modificata la caratteristica luminosa che divenne a gruppi di due
lampi con periodo di 10 secondi. Il Lanternino - che all'Unità d'Italia si
trovava alla sommità della torre, a seguito degli ultimi avvenimenti bellici,
della vetustà dei materiali della progressiva corrosione dei montanti dei
cristalli e della cupola in rame ormai ridotti a pochi millimetri di spessore,
della evidente deformazione della vetrata con conseguenti continue lesioni dei
cristalli, dell'antiquata armatura girevole e non ultimo a causa della
sagomatura della vetrata a vetri piani causa di anormale propagazione dei fasci
luminosi - venne rimosso nel 1956, unitamente a tutti gli impianti, che furono
sostituiti con quelli che ancora oggi vediamo. Palazzo
ducale
I Capitani del popolo Oberto Spinola e Corrado Doria fecero edificare il Palazzo
degli Abati sull'area urbana preesistente fra le chiese di S. Lorenzo e S.
Matteo. Nella nuova costruzione venne inglobato anche l'attiguo Palazzo con
torre di Alberto Fieschi, acquistato dalla Repubblica nel 1294. Da questo nucleo
si sviluppò il palazzo, che venne detto "ducale" dal 1339, quando divenne sede
del primo Doge genovese, Simon Boccanegra. Parte della costruzione medioevale è
oggi ancora visibile. Alla prima fase edilizia dell'edificio appartenne anche la
"Torre del popolo", sopraelevata poi nel 1539, che domina tuttora sul centro
storico genovese. Nel corso dei secc. XIV-XV il palazzo venne progressivamente
ampliato con l'aggiunta di nuove costruzioni, fino a chiudere sui quattro lati
la piazza antistante. La struttura medioevale scomparve con i lavori del XVI
sec., quando venne conferita al palazzo una nuova fisionomia, più adeguata
all'importanza e al cerimoniale della nuova Repubblica oligarchica. Nel 1591
venne affidato al ticinese Andrea Ceresola detto il Vannone l'incarico di
ricostruire il palazzo. All'intervento di quest'artista si deve l'impostazione
generale del nuovo edificio, caratterizzato da un grandioso atrio coperto,
fiancheggiato da due cortili porticati.Al Vannone è attribuito anche l'ampio
scalone che si divide in due rampe contrapposte e collega l'atrio con le logge
del piano nobile. La rampa di Ponente immette negli ambienti di rappresentanza,
con le Sale del Maggiore e Minor Consiglio e gli Appartamenti del Doge. Qui si
trova anche la cappella dogale, un semplice vano rettangolare interamente
decorato da Giovanni Battista Carlone (1653-55). Nella volta un ciclo di
affreschi rappresenta la Madonna incoronata Regina di Genova. L'intento
celebrativo delle glorie genovesi attraverso la pittura è evidente soprattutto
negli affreschi delle pareti laterali, con episodi gloriosi della storia
genovese inseriti in una cornice architettonica dipinta a trompe l'oeil. Della
fase decorativa seicentesca si conserva anche l'affresco di Domenico Fiasella
sulla rampa di sinistra dello scalone, con le figure di Dio Padre con Cristo
morto, della Madonna
e dei Santi protettori della città. Nel 1777 un grave incendio distrusse
alcune parti del palazzo. La decorazione del Salone del Maggior Consiglio venne
irrimediabilmente rovinata. Successivamente, nel 1875, Giuseppe Isola affrescò
nella volta un'allegoria del commercio dei Liguori. La ricostruzione del corpo
centrale dell'edificio venne affidata al ticinese Simone Cantoni, affermato
architetto neoclassico. Il Cantoni progettò anche la decorazione interna degli
ambienti di rappresentanza: il salone del Maggior Consiglio fu coperto con
un'enorme volta a botte con testate a padiglione, ornata di stucchi. Le pareti
furono ritmate da una serie di paraste con capitelli in stucco e basi di marmo
giallo. La Sala del Minor Consiglio fu ornata con lesene scanalate in stucco
dorato e gli affreschi furono affidati al Ratti, pittore che utilizzava bozzetti
di Domenico Piola. Gli interventi effettuati nel XIX e agli inizi del XX secolo
hanno contribuito a falsare l'originaria fisionomia del palazzo, che venne
avulso anche dal suo contesto urbanistico. Con la costruzione della nuova piazza
De Ferrari, prospiciente il lato Est del palazzo, Orlando Grosso vi realizzò
appositamente una facciata con decorazioni pittoriche. Alla sua riapertura (14
maggio 1992) il Palazzo ducale di Genova, con 38.000 mq di superficie e 300.000
mc di volume, costituiva il più esteso intervento di restauro realizzato in
Europa. Il progetto di Giovanni Spalla ha portato al recupero dell'architettura
tardo-cinquecentesca del Vannone, senza tuttavia distruggere le testimonianze
della vita del palazzo attraverso i secoli (strutture medioevali, intervento del
Cantoni, facciata del 1935).
Palazzo del Municipio
Sede di grandissimo prestigio per il Comune di Genova, sistemato dal 1848 nel
palazzo (1565-79) già conosciuto come Doria Tursi. Balzano subito all'occhio le
straordinarie dimensioni del fronte, dalla lunghezza tre volte superiore a
quelli simmetricamente uguali degli altri palazzi: segno della potenza del
committente Nicolò Grimaldi, principale creditore del sovrano spagnolo Filippo
II. Furono Domenico e Giovanni Ponzello a ideare lo scenario di scala,
introduzione a un cortile colonnato con scalone a due rampe per il loggiato
superiore. Alla decorazione dei prospetti, già esaltati dal gioco di marmi
bianchi, pietra rosa e lastre d'ardesia, partecipò anche Taddeo Carlone, cui si
deve l'imponente portale. Nel 1596 il palazzo passò ai Doria, che l'anno
successivo avviarono la costruzione delle logge laterali e la sistemazione del
giardino. Ulteriori interventi si ebbero nel 1820 - che vide l'aggiunta della
torretta dell'orologio - e nel 1960-65, con la realizzazione, sul fianco della
collina di Castelletto, del Palazzo degli Uffici, progettato da Franco Albini e
Franca Helg. Di fronte a tanto splendore architettonico, sorprende non poco
l'essenzialità dell'apparato decorativo. Compensata dalla presenza, nella Sala
della Giunta, di un violino (1742) appartenuto a Niccolò Paganini.
Palazzo reale
Appellativo derivatogli dai Savoia, venuti in possesso dell'edificio (1643-55)
nel 1824. Ed è degno in tutto e per tutto di una reggia lo spettacolo al di là
del portale d'ingresso, definito dall'intervento di Carlo Fontana (1705): con i
prospetti laterali, dipinti a vivaci colori, che cingono il cortile d'onore.
Sullo sfondo, oltre un fornice a tre arcate, un giardino pensile affacciato al
mare, con un pavimento a mosaico di ciottoli dicromi recuperato dal demolito
monastero delle Turchine. Lo scalone di sinistra sale al piano nobile, che
accoglie la Galleria nazionale di Palazzo reale. Affreschi seicenteschi e
raffinati arredi dei sec. XVIII-XIX fanno cornice a importanti opere d'arte:
connubio particolarmente felice nella fastosa Galleria degli Specchi, dove
spiccano quattro statue (Giacinto, Clizia, Amore - o Narciso - Venere)
di Filippo Parodi e un gruppo marmoreo (Ratto di Proserpina) eseguito da
Francesco Schiaffino. La Sala delle Udienze accoglie, invece, due dipinti di
gran pregio, quali il Ratto di Proserpina di Valerio Castello e il
ritratto di Caterina Durazzo, a firma di Antonie Van Dyck: autore anche del
Crocifisso custodito nella camera da letto del Re. Seguono, nella sala
successiva, due tavole di scuola fiamminga (S. Caterina e gli Eretici,
S. Agnese condotta alla casa di piacere), opera del cosiddetto Maestro
dell'Adorazione dei Magi di Torino. Senza dimenticare le sete, dipinte da
Giovanni Francesco Romanelli a imitazione di arazzi, alle pareti della Sala
della Pace.Palazzo San Giorgio
Il Palazzo delle Compere di S. Giorgio, situato tra i portici della Ripa
(l'odierna via Sottoripa) e piazza Banchi, ha rappresentato a lungo il fulcro
dell'attività marittima e commerciale della città. Il palazzo, esempio di
architettura civile medioevale ricostruita, rimane il simbolo dei momenti
gloriosi della storia della Superba. L'edificio originario venne costruito nel
1260 dal monaco cistercense dell'abbazia di S. Andrea di Sestri (l'odierna
Sestri Ponente), frate Oliverio, per ordine del Capitano del Popolo Simone
Boccanegra. Per la prima volta, la città si dotava di una sede politica separata
da quella civile e religiosa, gravitante ancora sulla Cattedrale di S. Lorenzo.
Il duecentesco palazzo fu sede del Comune solo per due anni, sino al 1262,
quando Simone Boccanegra fu deposto e mandato in esilio. Nel 1451 il palazzo
divenne sede del Banco di S. Giorgio, una delle banche più efficienti ed
organizzate d'Europa, che gestì l'economia della Repubblica di Genova sino al
XVII secolo. Nel 1570 il palazzo venne ampliato verso mare, con l'aggiunta di un
nuovo corpo sul lato orientale. Nelle nuove sale furono collocate le statue dei
protettori delle Compere di S. Giorgio, tra cui quella di Francesco Vivaldi. Tra
il 1606 e il 1608 Andrea Semino (1525-1594) e Lazzaro Tavarone (1556-1641)
affrescarono le facciate principali e laterali del nuovo corpo; nel 1912
Ludovico Pogliaghi ridipinse le facciate e i suoi disegni servirono da modello
per i lavori di ricostruzione pittorica dei prospetti eseguito nel 1989 dalla
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici. L'edificio fu restaurato
nel 1899 dall'architetto di origine portoghese Alfredo D'Andrade che vi
intervenne con l'intento di ripristinare l'intero nucleo medioevale. D'Andrade
riaprì la loggia sul versante di piazza Banchi con il vestibolo e la sala (da
lui chiamate del Capitano del Popolo e La Manica Lunga) e sistemò un nuovo
portale sul lato a mare. Lo scalone d'onore fu aggiunto dell'architetto Marco
Aurelio Crotta. Dal 1904 il palazzo è proprietà del Consorzio Autonomo del Porto
di Genova, oggi Autorità Portuale.Porta di S. Andrea o
Soprana
Oggi segna il confine tra il centro storico e l'abitato moderno, posizione che,
insieme all'oggettiva bellezza, ne ha fatto uno tra gli scorci più celebri del
capoluogo ligure. Il baluardo, già compreso nella cinta del sec. IX, venne
riedificato nel 1155, con forme simili alla coeva porta dei Vacca: tra le due
torri, dalla pianta semicircolare, si apre perciò un varco ad angolo acuto, con
archetti marcapiano, merlature e cammino di ronda.
I Musei di Genova
Galleria di Palazzo Rosso
Arrivati all'apice della potenza verso la metà del '600, i Brignole-Sale non
poterono sottrarsi al fascino di "Strada Nuova". Richiese sei anni di lavori
(1671-77) la sistemazione dell'edificio, con due piani nobili destinati a essere
spartiti fra altrettanti assi ereditari; sulla facciata, un paramento a conci
rossastri da cui il palazzo avrebbe preso il nome. Non da meno gli ambienti
interni, che conferiscono ulteriore fascino alle opere raccolte
nell'istituzione. Aperta da un ritratto d'Uomo (Principe moscovita) già
attribuito a Pisanello, e oggi riferito al Giambono; è invece autografo il
ritratto di Giovane eseguito nel 1506 da Albrecht Dúrer. Nella sala
successiva è conservata una splendida Giuditta con la testa di Oloferne
del Veronese, cui seguono un'Annunciazione di Ludovico Carracci e il
S. Sebastiano di Guido Reni; superba anche la Morte di Cleopatra a
firma del Guercino. è poi il turno di Orazio Gentileschi (Madonna col Bambino
dormiente), Mattia Preti (Clorinda libera Olindo e Sofronia),
Bernardo Strozzi (La cuoca, Madonna col Bambino e S. Giovannino) e
del Grechetto (Viaggio della famiglia di Abramo), prima di salire al
piano superiore, che si apre con un bozzetto (Fetonte al cospetto del padre
Apollo) di Gregorio De Ferrari, relativo all'affresco già sulla volta del
salone, distrutto dai bombardamenti del 1942: cui, per fortuna, scamparono le
Allegorie di stagioni eseguite dallo stesso De Ferrari (Primavera, Estate)
e da Domenico Piola (Autunno,Inverno). Degna cornice per i superbi
ritratti di Geronima Brignole-Sale con la figlia Aurelia, di Anton
Giulio Brignole Sale e di Paolina Adorno Brignole Sale, capolavori di
Antoine Van Dyck.Galleria di Palazzo Bianco
Altra residenza voluta dai Brignole-Sale, e impostata da Giacomo Viano (1712-16)
sul modello di Palazzo Doria Tursi: con esito, invero, non troppo felice,
testimonianza di un'architettura dalla vena creativa ormai inaridita.
Considerazione certamente non valida per la galleria, che propone, nella prima
sala, un pallio d'altare (scene della vita dei Ss. Lorenzo, Sisto e Ippolito)
donato nel 1261 dall'imperatore d'Oriente Michele VIII Pateologo. I due ambienti
successivi accolgono, rispettivamente, opere di pittura genovese e italiana del
'500. Seguono quattro sale dedicate ai fiamminghi, a partire da Hans Memling (Cristo
benedicente) e Gerard David, cui si devono i tre scomparti di un polittico (Madonna
col Bambino, S. Gerolamo, S. Mauro abate e Crocifissione); per continuare
con Jan Provost (Annunciazione), Jan Metsys (Carità), Peter Paul
Rubens (Venere e Marte) e l'immancabile Van Dyck, rappresentato dal
Cristo della moneta e dal Vertumno e Pomona. La visita continua con
una sezione riservata a Caravaggio (Ecce Homo) e ai suoi seguaci, che
precede una raccolta di pittori spagnoli, dove si distinguono la S. Orsola
e la S. Eufemia di Francisco Zurbaràn. Da qui in avanti la galleria si
concentra sugli artisti genovesi dei sec. XVII-XVIII: accanto ai nomi la S.
Cecilia e la S. Teresa in gloria), il Grechetto (Crocifissione) e
Valerio Castello (Madonna del Velo), rivestono particolare interesse i
lavori di Gioacchino Assereto (S. Francesco in estasi), Giovanni Andrea
Ansaldo (Salomè offre a Erodiade la testa del Battista) e Alessandro
Magnasco, autore del celebre Trattenimento in un giardino d'Albaro.
Galata. Museo del Mare
Vicino all'Acquario, il Galata Museo del mare ha sede nell'antico Arsenale, in
cui la Repubblica di Genova costruiva e varava la propria flotta. I quattro
piani dell'edificio, realizzati in epoche diverse, hanno attraversato quattro
secoli di storia, utilizzati nel tempo come fonderia di cannoni, laboratorio di
veleria, piazzaforte militare, e deposito per le merci. Guillerme Vazquez
Consuegra, l'architetto spagnolo che ha curato il progetto Galata, fa rivivere
l'antico edificio avvolgendolo in una nuova "pelle" di cristallo, acciaio e
legno, e creando un gioco di trasparenze che regalano inaspettati scorci sulla
città circostante. Realizzata secondo una concezione museale che prevede
cambiamenti ed evoluzioni, questa esposizione presenta la storia della
navigazione genovese dal XV secolo fino agli anni '30 del Novecento e unisce le
esigenze del rigore scientifico alla spettacolarità delle ambientazioni.
Particolare attenzione è dedicata a tutti gli elementi della cultura materiale
(costruzione della nave e vita a bordo) con una straordinaria raccolta di
strumenti da lavoro e oggetti di uso comune che alla funzionalità della tecnica
uniscono il design della forma.
Galleria nazionale di Palazzo Spinola
Fu costruito dai Grimaldi (1593) l'edificio sede dell'istituzione, posto a
separare le piccole piazza inferiore e piazza superiore di Pellicceria, sulle
quali rivolge due ingressi contrapposti. Donato allo Stato nel 1958, conserva
arredi barocchi e decorazioni di grande pregio, con una preziosa Galleria degli
Specchi - al secondo piano - decorata da affreschi (Venere e Bacco con Amore,
Pan battuto da Amore, trionfo di Galatea) a firma di Lorenzo De Ferrari.
Scenario adeguato per una quadreria di notevole prestigio, aperta da una
Risurrezione attribuita a Tintoretto; nella sala successiva si distinguono
il ritratto di monaca di Bernardo Strozzi e il Viaggio di Abramo
del Grechetto. Repertorio ancora più ricco al piano superiore, con il secondo
salotto che accoglie i quattro Evangelisti di Antonie Van Dyck, cui si
affiancano l'AmorSacro e AmorProfano di Guido Reni e lo Sposalizio
della Vergine, opera di Valerio Castello. Pezzi pregiati della terza sala
sono, invece, un bozzetto (Ultima Cena) di Giulio Cesare Procaccini e la
Vergine in preghiera di Joos van Cleve. Il terzo piano è riservato alle
opere non comprese nella donazione degli Spinola, con due capolavori quali l'Ecce
Homo di Antonello da Messina e il ritratto equestre di Gio Carlo Doria
eseguito da Peter Paul Rubens. Senza dimenticare due dipinti (Ss. Erasmo e
Cerolamo, Santo Vescovo e S. Pantaleo) a firma di Carlo Braccesco,
una raffinata specchiera (Mito di Paride) di Filippo Parodi e la
Giustizia scolpita da Giovanni Pisano per il sepolcro di Margherita di
Brabante.Museo del Tesoro di S. Lorenzo
Sistemato in quattro ambienti sotterranei - un vano centrale a pianta esagonale
e tre thòloi innestati sui vertici alterni - fu progettato nel 1956 da Franco
Albini. Tale scenario, con i muri rivestiti di pietra nera di Promontorio,
confernsce ulteriore fascino ai reperti in mostra: a partire dal Sacro Catino,
simbolo dell'istituzione, tradizionalmente identificato con il Santo Graal ma in
realtà opera d'arte islamica (sec. IX). All'epoca romana (sec. I) data invece il
piatto di S. Giovanni, in calcedonio: lo smalto raffigurante la testa mozza
del Battista e la legatura in argento dorato furono aggiunte nel '400. Nella
stessa sala, sono conservate l'arca delle Ceneri del Battista, opera di
Teramo Danieli e Simone Caldera (1438-45), tuttora impiegata per la processione
del 24 giugno, e l'arca del Barbarossa, che si vuole donata alla
cattedrale da Federico I nel 1178. Di grande rilievo anche la croce degli
Zaccaria, reliquiario bizantino (sec. X, ma rifatto nel '200) in lamina
d'oro con gemme e perle orientali: secondo la tradizione, i frammenti di legno
al suo interno apparterrebbero alla croce di Cristo.
Museo di Storia Naturale
Il Museo di Storia Naturale prese vita il 24 aprile 1867, quando il Consiglio
Comunale approvò all'unanimità la proposta del marchese Giacomo Doria relativa
alla sua istituzione. Fondatore, e quindi direttore del Museo per oltre
quarant'anni, Giacomo Doria (1840-1913) è iniziato alle Scienze Naturali da
padre Armand David, futuro esploratore della Cina e del Tibet, e da Luigi De
Negri, futuro preparatore del Museo. Si tratta di un uomo di grande iniziativa,
animato da sincera passione naturalistica, che dedicò all'Istituzione la sua
preziosa attività di studioso e organizzatore, sostenendola anche con gran parte
del suo patrimonio. La prima sede del Museo era nella villetta Di Negro, una
palazzina appartenente al marchese Gian Carlo Di Negro, situata nel centro della
città e già nota ai genovesi come luogo di incontri di letterati e poeti. Il
Comune l'acquistò e l'affidò a Doria con il compito di trasformarla in una
struttura in grado di collocare e presentare al pubblico le raccolte. Queste
furono inizialmente rappresentate dalle preziose collezioni zoologiche donate
dallo stesso Doria, comprendenti esemplari rinvenuti durante i suoi viaggi in
Persia (1862) e all'isola di Borneo (1865, insieme al botanico Odoardo Beccari),
e da due importanti collezioni ereditate dal Comune: la raccolta geologica e
paleontologica del marchese Lorenzo Pareto e quella malacologica del principe
Oddone di Savoia. La successiva crescita delle collezioni, soprattutto
zoologiche, avvenne grazie ai numerosi viaggi di esplorazione promossi da Doria,
sotto gli auspici della Società Geografica Italiana (di cui egli fu per molti
anni presidente). Le mete di questi viaggi furono l'Arcipelago Indo Malese,
varie regioni dell'Asia, dell'Africa e del Sud America, e vi parteciparono una
serie di illustri studiosi che spesso divennero anche autori della descrizione
di specie nuove. Si possono citare, tra i tanti, Luigi Maria D'Albertis,
Leonardo Fea, Arturo Issel, Orazio Antinori, Odoardo Beccari. L'affluenza di
esemplari divenne nel tempo tale da non poter più essere contenuta dagli angusti
spazi di villetta Di Negro, così venne decisa la costruzione di una nuova sede,
anche in considerazione della fama acquisita dal Museo. Il progetto fu affidato
all'architetto Cordoni, il quale, insieme a Raffaello Gestro, prima di iniziare
i lavori, visitò i maggiori musei d'Europa. L'inaugurazione dell'attuale sede
avvenne il 17 ottobre 1912, in occasione della riunione annuale della Società
per il Progresso delle Scienze. Alla cerimonia, che vede affluire studiosi da
tutto il mondo, non assiste però Giacomo Doria, da tempo costretto
all'immobilità nella sua villa di Borzoli dalla malattia che lo condusse alla
morte il 19 settembre 1913. Alla morte di Doria venne nominato direttore
Raffaello Gestro, collaboratore e ricercatore del Museo fin dalla sua
fondazione, che rimase in carica fino al 1934, lasciando un' impronta rilevante
della sua opera.
Teatro Carlo Felice
L'esigenza di dotare la città di Genova di un teatro in grado di ospitare
spettacoli di prestigio e agire così da motore della vita cittadina cominciò a
farsi sentire sul finire del XVIII secolo, allorché i due teatri esistenti, il
Falcone e il Sant'Agostino, non furono ritenuti più in grado di svolgere un
ruolo così importante. Del resto nel 1799 l'architetto Andrea Tagliafichi aveva
presentato un progetto per un teatro a palchetti e il poeta genovese Martin
Piaggio si era fatto portavoce di questa esigenza, assai sentita dai genovesi.
Il 24 dicembre 1824 venne costituita l'Eccellentissima Direzione dei Teatri,
presieduta dal marchese Ettore Veuillet d'Yenne de la Sauniere, governatore
della città di Genova: l'area urbana adatta ad ospitare il nuovo edificio era
stata individuata in precedenza nel cuore della città, in piazza San Domenico
(l'attuale piazza De Ferrari), sulle rovine dell'antico convento. Dopo lunghe
discussioni, nel 1821 ciò che rimaneva del complesso religioso era stato
abbattuto; il 31 gennaio 1825 Carlo Barabino presentò il progetto per la
costruzione di un nuovo teatro. Il Carlo Felice venne inaugurato il 7 aprile
1828 con la rappresentazione di Bianca e Fernando di Vincenzo Bellini. La
struttura architettonica era assai originale. Un teatro, in genere, è costruito
secondo una successione rettilinea di più corpi, dall'atrio alla sala al
palcoscenico; Barabino ha invece piegato a 90 gradi l'edificio, che guardava
così al centro storico e nello stesso tempo si volgeva con la facciata
principale verso la nuova piazza, destinata a divenire il fulcro della Genova
moderna. Il teatro, di gusto neoclassico, si presentava come un corpo massiccio
se pur elegante. La facciata a Sud del teatro era dotata di un colonnato in
stile dorico, realizzato con marmo di Carrara. Ai lati era possibile far
accedere direttamente le carrozze all'ingresso del teatro. In cima al pronao
giganteggiava una statua raffigurante il genio dell'Armonia, opera dello
scultore Giuseppe Gaggini. Si accedeva all'interno attraverso tre porte
arricchite, sopra le cornici, di bassorilievi raffiguranti rispettivamente la
Musica, la Commedia e la Tragedia. Sul timpano era sistemato lo stemma civico e
in seguito venne posto anche un orologio destinato a diventare il regolatore
ufficiale della città. Una scalinata immetteva ai portici esterni e un'altra
introduceva nel vestibolo dal quale si saliva al ridotto (composto da una
galleria, due grandi sale e un salone centrale) utilizzando tre rampe di scale;
la sala era considerata una delle migliori del tempo per la risposta acustica.
Come in quasi tutti i teatri dell'epoca erano previsti in platea anche posti in
piedi; cinque erano gli ordini di palchi (contenevano 33 palchi ciascuno) e alla
sommità era posto il loggione, capace di 141 posti. Il teatro poteva ospitare
una totale di circa 2500 spettatori. Numerose furono le opere di restauro e
ammodernamento che subì il teatro a partire dal 1859 fino al 1934, anno
dell'ultimo intervento. Un momento drammatico fu quello vissuto dal teatro e
dalla città durante la seconda guerra mondiale: molti furono gli edifici colpiti
e le bombe non risparmiarono neppure il Carlo Felice: colpito una prima volta
nel novembre 1942 fu ristrutturato per permettere la ripresa dell'attività. Il
26 marzo Alberto Erede vi diresse un concerto con la partecipazione di Gina
Cigna, Toti Dal Monte, Giovanni Malipiero e Enzo Mascherini: fu l'ultimo
importante appuntamento nel vecchio Carlo Felice integro. L'8 agosto in una
fatale incursione aerea, l'edificio del Barabino venne colpito da spezzoni
incendiari che spazzarono via l'intera struttura lignea. Subito dopo la fine
della guerra si cominciò a parlare di ricostruzione; il primo progetto
presentato fu quello di Paolo Antonio Chessa nel 1951.Nel 1963 questo venne
definitivamente accantonato e le autorità comunali affidarono l'incarico a Carlo
Scarpa; dopo diverse modifiche il progetto venne approvato nel 1977 ma la morte
improvvisa di Scarpa a Tokyo bloccò il progetto. Si arrivò così
all'appalto-concorso, che venne vinto dal progetto di Aldo Rossi. Il 7 aprile
1987, a 159 anni dall'inaugurazione dell'edificio del Barabino, ha avuto luogo
la cerimonia della posa della prima pietra. Nel giugno 1991 il Carlo Felice è
stato ufficialmente consegnato al Teatro Comunale dell'Opera. Il nuovo teatro,
costruito da Aldo Rossi, recupera un'idea già presente nei progetti di Chela e
di Scarpa: la creazione di una piazza coperta di 400 mq di superficie, dove il
teatro fosse il collegamento ideale tra Galleria Mazzini e piazza De Ferrari. La
piazza è un foyer all'aperto; le pareti sono rivestite con lastre di pietra e
sono arricchite da colonne e travature in metallo. Sono due le esigenze che gli
architetti hanno voluto tenere presenti nella realizzazione del nuovo teatro
Carlo Felice: anzitutto la necessità di ricostruirlo esattamente dov'era e in
secondo luogo il voler dotare la nuova struttura della più avanzata tecnologia.
Da quest'ultima necessità nasce l'imponente torre scenica alta circa 63 metri.
In pratica del vecchio teatro opera del Barabino rimangono le colonne, il
pronao, l'iscrizione latina e il terrazzo che si affaccia su via XXV Aprile al
quale si accede da uno dei foyer; la struttura odierna è molto compatta e
geometrica, la torre scenica è un parallelepipedo sviluppato in altezza molto
lineare, adornato soltanto da un cornicione. La platea, i foyer e i servizi per
il pubblico sono contenuti in un parallelepipedo più piccolo, sul quale hanno
rilievo il pronao e il portico. Quanto alla costruzione del nuovo teatro sono
stati usati per gli esterni la pietra, l'intonaco e il ferro, per gli interni il
marmo e il legno. Si tratta di materiale duraturo che suggerisce un'immagine di
eternità e di sicurezza. Un'ampia scala immette nell'atrio. Dall'ingresso del
teatro, scendendo una scalinata, si entra in una sala capace di circa 200 posti.
Fornita di un piccolo palcoscenico e indipendente dal resto del teatro, la sala
ospita convegni, conferenze e incontri musicali. Dall'atrio si raggiungono la
sala stampa e il primo foyer. Il foyer principale ha una superficie di 660 mq ed
è arricchito da affreschi e arazzi. Un elemento caratteristico del nuovo Carlo
Felice è la lanterna poligonale visibile nel foyer sovrastante l'ingresso; si
tratta di una sorta di piramide o cono luminoso che percorre l'edificio in tutta
la sua altezza e ne attraversa tutti i piani, portando la luce dal tetto alla
piazza coperta.
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Dizionario di matematica iniziale:
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